Жилет, а то и два
Мужской жилет когда-то не только был обязательным предметом одежды, без которого мужчина считался не совсем одетым, но и имел длинные полы, рукава с отворотами, карманы и воротник-стойку. Историк моды Ася Аладжалова рассказывает о любимом предмете гардероба и главном украшении модников XIX века.
От весты до камзола, от камзола до жилета
Во второй половине XVII века моду в Европе диктовала Франция: абсолютная монархия, провозглашенная Людовиком XIV. Именно в придворной среде формируется новый тип мужского костюма — сейчас мы называем его «тройкой». Костюм-тройка того времени включал в себя весту, кюлоты и жюстокор: со временем веста превратилась в жилет; кюлоты — в панталоны; жюстокор — во фрак, а потом в пиджак.
В зависимости от модных трендов весту, кюлоты и жюстокор шили то из одинаковой ткани, то из разных. Но что бы ни диктовала мода, веста оставалась декоративным центром костюма. Веста, которую надевали на рубашку, но под жюстокор, первое столетие своей жизни представляла собой камзол с длинными рукавами и длинными, едва ли не до колен, полами (в английском языке до сих пор используется слово vest: наравне с waistcoat). Изготовленная из дорогой ткани, богато отделанная вышивкой, с широкими отворотами, отогнутыми поверх рукавов верхнего кафтана, она привлекала внимание к костюму своего владельца. Впрочем, не каждый дворянин имел возможность тратить на одежду столько денег, и в музейных коллекциях мы можем наблюдать весты, сшитые из простого льна со вставками дорогой ткани исключительно на тех местах, которые были видны.
Петр I, взяв курс на Запад, «привез» костюм-тройку в Россию. В эпоху царствования Петра, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, Екатерины Второй вельможи носят именно этот костюм. Со временем веста укорачивается и лишается рукавов. Это хорошо видно по парадным портретам XVIII века. Неудобные названия были заменены на привычные, так что российские вельможи щеголяли не в вестах, а в камзолах; не в жюстокорах, а в кафтанах. Дополняли гардероб кюлоты, две рубашки, галстук крават и чулки.
Столетие спустя мода кардинально изменится, а проблема перевода останется:
«Но панталоны, фрак, жилет — // Всех этих слов на русском нет»
— читаем в романе «Евгений Онегин».
Как денди лондонский одет
В последние годы XVIII века в Англии и во Франции складывается новый тип костюма: фрак и кюлоты (или панталоны), дополненные жилетом. А если это вечерний образ, то жилетов может быть и два! Три жилета уже многовато — все-таки надо знать меру украшениям. Но два, надетые один поверх другого, встречаются часто на портретах модников. Любопытно, что мода на панталоны, фрак и жилет зародилась в среде буржуа. Это был первый в истории случай, когда трендсеттерами стали не аристократы и монархи, а люди более низкого происхождения.
Новый костюм соответствовал новым социальным требованиям: теперь мужчина зарабатывал деньги и гордился этим. Вскоре аристократы и даже монархи не побрезговали облачиться в практичные фраки.
В XIX веке все разнообразие цветов и фактур мужского костюма сузилось до шерстяных тканей темных оттенков. Фраки были коричневого, синего, темно-зеленого, черного цвета. По негласным правилам панталоны должны были быть светлее фрака (так проявилось влияние военной моды), а жилет оставался самым оригинальным предметом гардероба. Только посредством его цвета, фактуры и оформления модник мог разнообразить свой костюм. Жилет мог говорить об определенных жизненных принципах, мог быть признаком высокого статуса, а мог обозначать принадлежность к той или иной литературной школе.
Джордж Браммел, англичанин, считавшийся иконой стиля денди, днем носил жилеты песочного цвета. Этот приятный желтоватый оттенок хорошо смотрелся с темно-синим фраком и превосходно оттенял белоснежную рубашку и галстук. В первые годы XIX столетия жилеты (как и фраки) еще имели высокие воротники-стойки — такие носили как английские, так и русские денди. По всем правилам дендизма одет молодой человек с картины Александра Молинари: синий фрак с большими блестящими пуговицами, песочного оттенка жилет и безупречно повязанный галстук. Многие последователи стиля денди с помощью жилета старались сделать силуэт более элегантным, а талию тонкой: для этого в подкладку вставлялись косточки.
Вечерний дресс-код предполагал белый жилет из ткани пике. Ткань пике — хлопковая или шелковая — была фактурной, с выпуклым узором. На протяжении первой половины XIX века пикейный жилет был синонимом респектабельности.
Часто поверх жилета из пике надевали еще один — тогда воротник нижнего белого жилета выпускали поверх цветного верхнего. Бунтари эпохи романтизма вместо традиционного белого жилета носили красный: именно в таком явился на премьеру «Эрнани» Виктора Гюго его последователь Теофиль Готье. Оноре де Бальзак, который тоже в юности увлекался романтизмом, носил жилеты самые разные. Однажды он приобрел 31 жилет в течение одного месяца: он собирался довести их число до 365, чтобы иметь по одному на каждый день в году. Известно, что за тот год он задолжал портному и обувщику вдвое больше, чем тратил на еду и проживание в Париже.
Российские модники не отставили от своих кумиров: дендизм в России был распространен, заботы о модном жилете даже описаны в русской литературе. С модником Онегиным и так все ясно, но даже Константин Левин опоздал на венчание с Кити Щербацкой именно из-за жилета. Как мы помним из романа Толстого, слуга Левина успел упаковать все чистые сорочки для путешествия, а та, которую герой носил в течение дня, совсем испачкалась. И все было бы хорошо, если бы не мода на низко вырезанные жилеты: такая модель просто обязывала носить сверкающую белизной сорочку. Пришлось посылать за свежей, ждать и волноваться — и венчание, как мы помним, все-таки состоялось.
Революция и экономия
Во второй половине XIX века костюм-тройка приобрел хорошо знакомые нам формы. Мужчины окончательно отказались от цвета: теперь и панталоны, и жилет шили из той же материи, что и сюртук. Постепенно к костюму-тройке стали приобщаться все слои населения, включая рабочих. Владимир Ленин носил жилет как часть костюма-тройки. Именно так он одет на портрете Исаака Бродского 1924 года. Однако годы Гражданской войны и страшный дефицит тканей вывели жилеты из повсеместного употребления — несмотря на то, что к тому моменту жилет уже давно перестал ассоциироваться с дендизмом и стал привычной одеждой горожанина.
В годы Второй мировой войны было не до жилетов: производители одежды решили экономить на мужских гражданских костюмах, в охваченном войной мире первостепенное значение приобрела военная форма.
В каталогах готовой одежды того времени мужчина одет в пиджак из одной ткани, брюки из другой и без жилета вовсе. Считалось, что брюки снашиваются быстрее, и законодатели мод решили ввести тренд на верх и низ из разных тканей, чтоб не обидеть тех, кто донашивает старый пиджак с более новыми брюками. В послевоенные годы ткани на жилеты уже точно хватало — а вот желания их носить у покупателей не было. В это время мужской стиль стал упрощаться — и только вечерний дресс-код подразумевал наличие жилета.
Вернулся жилет в эпоху хиппи: в моду вошли свободные по крою, отсылающие к стилистике ковбоев и индейцев жилеты: из замши, с бахромой и с вышивкой. Кстати, именно такими по стилю были первые женские жилетки, появившиеся в самом конце ХХ века. Самыми необычными были в те годы яркие шелковые мужские жилеты от Версаче: «новые русские» с удовольствием разыгрывали в них современных денди. Сейчас одежда 1990-х стала винтажем, и на тематических сайтах можно выбрать себе жилетки по вкусу — гобеленовые, вышитые, лоскутные, замшевые и вязаные крючком.
